從服飾起源至清末民初5000年，將中國服飾的變遷呈長卷史詩般展示，8個(gè)分篇遍及歷史、類型、材料、設(shè)計(jì)、制作、著裝、民族、文化等領(lǐng)域，表現(xiàn)了無數(shù)紗衣錦袍的美妙和精良。

這就是蘇州大學(xué)博導(dǎo)、教授繆良云披星戴月歷經(jīng)6載編著的《中國衣經(jīng)》。近日，這部作品獲得第三屆中國高校人文社科優(yōu)秀成果獎(jiǎng)，被稱為國內(nèi)部具有系統(tǒng)性、權(quán)威性、科學(xué)性和知識性的“服飾百科全書”。

破解中國古代服裝設(shè)計(jì)師不登史書之謎

談及《中國衣經(jīng)》，繆良云感慨頗深。他說，作為一名從事服飾文化研究的學(xué)者，有責(zé)任把中國輝煌的服飾文化展示給世人。

中國素有“衣冠王國”之稱。但是，20世紀(jì)80年代初，對外開放的服裝市場在外來浪潮的沖擊下，逐漸產(chǎn)生了一種“揚(yáng)外抑內(nèi)、重洋輕本”的傾向，主流服飾的款式、流行趨勢和工藝等都是國外的。

繆良云說，中國服飾相繼幾千年，積聚了難以數(shù)計(jì)的服飾類型和式樣，這些服飾所體現(xiàn)出來的設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)藝術(shù)，是無數(shù)藝匠智慧的結(jié)晶。但是，史冊上卻沒有大名鼎鼎的設(shè)計(jì)師，原因是中國服裝設(shè)計(jì)的主要形式是群體式設(shè)計(jì)，除高統(tǒng)治者外，任何人都難以憑個(gè)人意愿來制定某種冠服。同時(shí)，冠服設(shè)計(jì)制作屬工藝范疇，在重藝輕技、重師輕匠的封建社會，工匠的名字很難登錄史冊。

不過，茫?！耙潞！敝校瑫r(shí)時(shí)可尋獨(dú)具匠心的經(jīng)典之作：戰(zhàn)國時(shí)的趙武靈王，為習(xí)騎射計(jì)，引進(jìn)改制胡服式樣，致使國勢大盛；漢高祖劉邦，曾親自設(shè)計(jì)并以竹皮制作“劉氏冠”；東漢梁翼之妻孫壽，所作的愁眉啼妝、墮馬髻、折腰步等，使京都翕然；而近代偉人孫中山，授意設(shè)計(jì)的“中山裝”，融中國傳統(tǒng)觀念和近代服裝風(fēng)格于一體，其式樣嚴(yán)謹(jǐn)、簡潔、大方，蘊(yùn)藏著設(shè)計(jì)者強(qiáng)烈的主觀愿望……編寫中國部服飾百科全書。

繆良云意識到，應(yīng)該讓更多的人重新認(rèn)識中國服飾文化，同時(shí)，中國的服裝制造業(yè)急需理論指導(dǎo)，公眾的審美情趣更需引導(dǎo)，于是，年近花甲的他決定編寫一部貫通華夏歷史、反映中國服飾變遷的著作。

從1994年開始，他先是花了整整1年時(shí)間著手《中國衣經(jīng)》框架的構(gòu)造，接下來收集手的資料、圖片?！胺b的內(nèi)涵是藝術(shù)與科學(xué)相結(jié)合的。歷史遺留下來的研究資料或失于藝術(shù)欣賞性，或失于科學(xué)研究性，只有廣收博采眾家精華后方能有所創(chuàng)新，但收集資料很難?！?/p>

因?yàn)橹袊鹿诜検且詸?quán)貴階層為記載主體的，冕服只有帝王才能享用，普通人不得涉及。這使得考證一些民間服飾有很大困難?？娏荚浦坏脧漠?dāng)?shù)氐牟┪镳^和地方志中查詢。而對于少數(shù)民族的服飾文化，只能借助少數(shù)民族藝術(shù)家提供的資料，并對其進(jìn)行一遍又一遍地修改。為推導(dǎo)歸納出衣服變遷圖案的相關(guān)性，他家里貼滿了大量的圖片和資料，為此還拆掉了家里的床板堆放資料，晚上睡覺一度與夫人打地鋪。

6年的苦心孤詣，由繆良云主編的150萬字的煌煌巨作《中國衣經(jīng)》終于由上海文化出版社出版，引起服裝界轟動。

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